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1. ヨドバシカメラで購入した木製パネル（６つ切：縦×横＝18㎝×22㎝）です。
コンテストのベースサイズ規定が縦×横×高さ＝20㎝×20㎝×30㎝だったんで、横幅を２㎝カットします。
裏の角材の部分はノコでカット。
ベニヤの部分はノコで切断すると、断面がけばだってしまうので、カッターで切ります。 |
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2. 端の角材は、さっき切断したものを使います。
切断時、一緒についてきた不要な角材とベニヤを取り除き、それがすっぽりと収まるように、
受け入れ側の角材をカットします。
その後、木工用ボンドで接着しますが、端に隙間があいてしまった時には、その隙間にボンドを塗り、さっきノコを使用した時の木屑を詰め込むことで、ほぼ目立たなくなります。 |
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3. 鉄道模型コーナーで購入した、石膏を流し込んで使用する、岩製作用の型ゴムです。
値段は￥1,000前後だったように思います。
何かに使えると思って、こないだ購入したばかりのものですが、早速使用してみることにします。 |
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4. 今回のイメージは、岩の間に身を潜め、射撃体勢をとるといったものです。
石膏を抜く前に、自分のイメージを再確認します。
パネルの右上と左下に配置したかったんですが、無理そうです。
右上一つに配置することにします。 |
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5. 実際に型抜きし、置いてみました。
さっきの時点で分かってましたが、身を潜めるというには、岩が小さすぎます。
ちなみに、型に石膏を流し込む時には、少しでも軽量化する為に、中に丸めた紙を入れておきます。 |
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6. そこで、もう一つ抜き、底面同士を接着し、大きな岩を作ります。 |
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7. つなぎには、石膏を使用し、硬化後、その部分に彫刻刀などを使用して
周囲と同じような岩肌を再現していきます。 |
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8. 仮置きその１。
正面から垂直に岩を置いてみます。 |
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9. 仮置きその２。
コーナーに斜めに配置してみます。どちらもそんなに悪くありません。
工作的にな面から言えば、仮置き１のほうが、ベース側面の加工が楽なんですが、
コンテスト的に言えば、仮置き２のほうが、左右どちらからも作品をよく見ることが出来ます。
なので、その２を採用です。 |
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10. コーナーに配置するんで、岩の両サイドを加工する必要があります。
ベース上に岩を置き、枠からはみ出る部分をカットします。
石膏が硬化して間がないんで（型に流してから１時間くらい、
さわっても手についたり形が崩れることはありません。）、カッターでスーっと切れます。
切り方は、一気にいくのではなくて、スライスしていくようにです。 |
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11. コーナー枠を作ります。
縦、横の長さをベースにあわせたベニヤを配置し、岩を置き、大まかに当たりをとります。
後で岩を配置する時に、また石膏を流すんで、微調整はその時行ないます。 |
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12. ベースに枠ができました。
枠をパネルに接着した後、内側にボンドを塗っていきます。
後で、ゆるく溶いた石膏を流し込んだ時に、接着面の隙間から、石膏が外に流れ出ることがあるからです。 |
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13. ベースを軽量化することと、材料費削減の為、発砲スチロールを敷き詰めます。
接着は木工用ボンドで行なっています。
上に石膏を流すの分を計算に入れて、枠よりも低めにしておきます。
岩を配置する部分は、岩をしっかりと固定したいので、発泡スチロールを敷かずに、深さをとっておきます。
地面には色んな素材を利用できますが、自分は石膏をよく使います。
理由は一番安価だからです。 |
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14. 全体にニスを塗布してよく乾燥させた後、マスキングを行ないます。
マスキングする面積の広い場所は、テープを節約する為に紙を貼ります。 |
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15. 枠に岩をセットします。
石膏を流し込んで固定しますが、念の為、木工用ボンドで接着します。 |
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16. 岩をコーナーにセットするので、背中側は大きく隙間があいています。
岩をベースにしっかりと固定する為に、まず底から２㎝程、石膏を流し込みます。 |
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17. 岩の基部を固めたら、地面と同様、軽量化と石膏節約の為、発泡スチロールを詰めて、さらに石膏を流し込みます。 |
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18. 一通り石膏を流し込みました。
岩の側面と木枠の隙間もしっかりと埋め、2つの岩をつないだ時と同様、
彫刻刀などで、岩肌を再現しておきます。
地面にはこの後、着色した石膏を薄く敷きますので、わずかにそのスペースを確保しておきます。
模型本体をベースに固定してしまうなら、このままでも問題ないと思いますが、今回は本体を固定しないので、地面表面の塗装がはげて、白い部分がむき出しになるのを予防しておきます。
雑誌などのディオラマベースの作り方では、地面に使用する素材には、あらかじめ着色していますが、これは最初に地面を着色しておくことで、後から表面を塗装する時に、地面の色合いに深みが出て、リアリティが増すからだと思います。
石膏などをあらかじめ着色しておくには、ポスターカラーを用いますが、わりとたくさん混ぜ込まないと、しっかり色がつきませんので、自分は今までケチって、よく後塗りのみで仕上げてきましたが、最近は100均でもポスターカラーを販売しているので、このあたりの負担は軽減されました。 |
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19. まず岩を着色します。
岩を着色した後、地面を着色して、岩に地面の色が付着しても、そう問題はありませんが、
順序を逆にして、地面に岩の色がついたら、明らかにおかしいんで。
黒と白を混合したポスターカラーを、水でかなり薄めたものを、筆で手早く全体に塗ります。
かなり薄めた塗料で着色すると、エッジ、すなわち角になる部分には色が付かないので、
何も考えず、ただぴゃーっと塗ればこうなります。 |
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20. より陰影を強調して、岩に重量感を持たせる為に、薄めたポスターカラーの黒を、全体に塗ります。
黒を薄めるというよりは、水に少し黒色をつける、というぐらいの薄さでないと、
全体が真っ黒になってしまします。
そうなると、修正はかなり厳しいです。 |
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21. 岩の段差やくぼみに砂を敷き詰めます。
岩全体に砂をまぶし、少し風を送ってやると、段差やくぼみに砂が残ります。
良い感じになったら、水で溶いたマットメディウムをスポイドでたらし、砂を岩に定着させます。 |
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22. 次はコケです。
鉄道模型用のシーナリーパウダーを、岩の日陰になりそうな部分に定着させます。 |
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23. 岩のヒビや隙間にもコケをはやしておきますが、この作品は1/144スケールなんで、
やりすぎると庭石みたいになっちゃって、スケール感が損なわれるんで、注意しています。 |
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24. 木の製作です。
コーナンのホビーコーナーで売っていた小枝を使用します。
こんなもん、なんぼでもその辺に落ちてるとは思うんですが、防虫処理などが面倒なんで、
金にものをいわせました（って言っても数百円なんですが・・・）。
本物の木なんで、最初から自分の思う形状のものは少ないですので、好みの枝ぶりに修正します。
木の中に真鍮線をいれ、好みの位置に接着します。 |
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25. 細い枝はバラ線を加工したものを使用しています。 |
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26. 加工が終わったら、茶色のパウダーをまぶして全体の色と質感を統一します。 |
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27. 先程製作した木に、ライケンを接着します。
今回は紅葉にしたいので、赤と黄のライケンを使用しました。
少量使用するだけならそんなに問題はありませんが、それなりの量を使用すると、
ライケンそのままでは、やっぱり海藻丸出しの感があるんで、
表面に乾燥させて粉状にしたパセリをまぶします。
スプレーのりで定着させます。 |
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28. よく乾燥させてから、エアブラシで塗装します。 |
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29. 完成した木を植え、着色した石膏を流しこみます。
流すといっても、塗ると流すの間くらいの量です。
左下には黄色の葉の木を植えますが、先に植えると、
地面の作業がやりにくくなるんで、当たりだけをつけておきます。 |
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30. 表面をポスターカラーで着色します。
ザクの足裏をヒザが接地する部分は表面がえぐられると考えて、下の色を残しておきます。 |
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31. 表面に砂をまぶし、マットメディウム水溶液で定着させます。
この後エアブラシを用いてさらに表面を塗装します。
わざとムラをだして塗装する方がリアルに仕上がります。 |
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32. 紅葉には大量に葉が落ちるので、落ち葉を製作します。
塗料皿にラッカー系の塗料と粉末パセリを入れ、かき混ぜます。 |
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33. 岩のてっぺんに木を生やし、草を植えます。 |
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34. 草は麻紐で製作します。 |
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35. 小スケールなんで、一番小さくほどいた状態のものを使用します。 |
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36. 切った紐の中央をピンセットでつまみ、両側を木工用ボンドで固めます。
ボンド固着後、真ん中をハサミで切ってやれば、2つ分の草が出来ます。 |
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37. 片方をボンドで固めた紐をほどいていけば、このようになります。 |
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38. 着色準備です。
チラシに両面テープを貼り、その上に草を置きます。
枯れた感じの草なら、着色しなくても、このまま使用できます。 |
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39. エアブラシでラッカー系のグリーンを吹きました。
元の色がせっかく茶色をしているんで、自然な仕上がりになるように、吹きすぎに注意します。 |
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40. 一通りの作業を終えたら、ベース枠に貼ってあったマスキングテープをはがします。
そうすると画像のように、マスキングの隙間やベニヤの割れ目から、
石膏がしみ出てきている箇所があるんで、これを補修します。塗料は、何でもいいと思います。
わずかな石膏の白色を目立たなくするだけですから。 |
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41. 補修後です。
しっかりとマスキングしても、隙間から石膏が入り込んだり、逆にマスキングをはがす時に、
ベース端の石膏が少し欠けたりすることが、必ずおこるんで、一つ一つ丁寧に補修しておきます。
そうすることで、作品の仕上がりが格段に良くなります。 |
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42. ベースが出来たら、本体に汚しを入れます。
いつ本体に汚しを入れたらいいのか、というのは、書籍等で調べたことがないんで、ベース製作前か後か、一般にどちらの方法がとられているのか分かりませんが、僕は後の方が、ベースに合わせた汚しを入れやすいように感じるんで、そうすることが多いです。
但し、本体をベースに固定してしまう場合は、先に本体を汚しておきます。
本体をベースに固定してしまったら、本体に手を加えることができなくなるんで。 |
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43. 汚しは最後にする、とは言っても、ベースには特に関係ない、メカとしての汚し、すなわち塗装ハゲやサビなどは先に済ませています。
ザクⅠスナイパーは、その性質上、格闘など、体に傷がつくような機体ではありませんので、足元や、ヒザなどに少し塗装ハゲの表現を施すのみにし、この上に、土や泥など、地面の状況に応じた汚しを入れていきます。 |
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44. いろんなメーカーから、ウェザリングセットが販売されていますが、自分はパステルを粉末にしたものを、アクリル溶剤で溶いて使用してます。
理由は単に最初に使った素材なんで、それがなくなるまでは他のものを買うのがもったいない、というだけのことです。
以前はパステルを粉末にし、それを塗料皿に移して溶剤で溶いていましたが、最近はヤスリの上でその作業を行っています。
溶剤だけを塗料皿に出し、それを筆につけて紙ヤスリ上のパステルを溶く、といった形です。
パステルの粉末を自分で混合すると、自由に色が作り出せますが、市販品のウェザリングセットは、使いやすく仕上がりもリアルで、とてもいいようです。 |
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45. 先にも述べましたように、ザクⅠスナイパーは、その性質上、歩行はほぼ移動のみに使用されると考えて、足の裏周辺にわずかに汚しを入れました。
足首全体に汚しを入れて、ふくらはぎの裾まで汚そうかとも思いましたが、MSの全高を考えると、よほどの砂漠か泥地でないかぎり、そんなに汚れることはないだろうと思い直し、あとでふくらはぎの汚れは拭き取りました。
単体のみの仕上げだと、そのくらいやった方がカッコいいんでしょうけど。 |
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46. 足の裏とそれ以外の部分は色調を変えています。
足の裏は常に新しい土をえぐりますが、それ以外の部分は最初についた土がだんだん乾燥してくるんで。足裏だけでなく、側面の底辺も色調を変えりゃよかったかな。
ふくらはぎの裾の汚れはいらないので、あとで拭き取っています。 |
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47. 今回使用した小道具を紹介していきます。
まず岩にわずかに植えた草。
近くのホームセンターで購入した、ドライフラワーと造花を組み合わせた飾りもんです。
これはワッパのディオラマにも着色して使用しました。
たしか￥480ぐらいだったと思います。 |
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48. 結構ボロボロ崩れるんですが、雰囲気はすごくいいです。
短く切って使うんで、一旦ベースに接着したら、そう崩れることはありません。 |
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49. ベースにふった砂。
左が園芸店で購入した園芸用土の“ミリオン”。
右が播磨のキャンプ場で拾った砂です。
消毒とかは何もしてません。両方茶こしでふるいにかけて使用します。
特徴は、ミリオンは2㎜～5㎜の石（まあ土の塊なんですが）がごろごろ入っているんですが、茶こしにかけるとすごくきめ細かい砂のみが落ちてきます。
一方砂は、見た目にすごくきめ細かいんですが、ふるいにかけても小さな石が結構落ちてきて、ベースに敷き詰めると、そのまんま砂です。
砂漠や海岸の表現には使えると思います。 |
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50. 木の製作に使用した素材。
左上が木の幹や枝にふったパウダー。
下の2つが枝に貼り付けたライケンで、右上が葉の表現に使用した、乾燥パセリです。 |
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51. ベース製作に使用した素材。
色んな種類のものを少しずつ使用することで、質感や色調に変化が出て、リアリティが増します。
鉄道模型用の素材ですが、下段の中央は、無印良品で購入した、ミントのハーブです。
赤と黄に着色したパセリの下に敷き、落葉後、少し時間がたった落ち葉を表現しました。
乾燥パセリよりも茶色いので、落ち葉として適していました。
それにいい香りです(笑) |
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52. このベースにかけた製作日数は２日です。
こういう地面系のベースは少し慣れるとあっという間に完成します。
それにベース製作は、意図的に手早く短期間で仕上げるようにしています。
石膏を混ぜたり、ベースに砂や草、その他の素材を振る時に、それが周囲に散らばって部屋が汚れるんですが、完成してしまうまでは掃除も出来ません。
けど、部屋を散らかしたまんま何日も放置できませんし・・・。
ベース製作時の机上です。
とにかく汚れます・・・（汗）。 |
